新任品牌总监排名

“哇，他成功了。”

这是我看完 Ann Demeulemeester 的 SS25 秀后的第一反应。在 Ludovic de Saint Sernin（一位短暂却著名的创意总监）短暂任职后，该品牌决定将接力棒交给一位大胆的新声音——年轻的天才 Stefano Gallici ，1996年出生。

但也许“新人”这个词并不足以形容他。Stefano 最初是 Haider Ackermann 的助理设计师，过去三年一直在 Ann Demeulemeester 设计男装，后来通过内部晋升成为创意总监。

他的首秀系列是对 Ann Demeulemeester 核心身份的真正致敬，突出了标志性的白衬衫、中性黑色夹克和大胆的皮革配饰。Gallici 大量使用蕾丝，带来精致的触感，而短裤和层叠的细绳则营造出优雅、流畅的轮廓。对于那些喜欢前卫风格的人，他注入了朋克摇滚元素，增添了别致、叛逆的气息。在这场秀的迷人造型中，有一张照片脱颖而出：模特 Mateen Ismail（左图）悲伤的目光体现了令人难以忘怀的忧郁表情——这一视觉效果捕捉到了 Ann Demeulemeester 精神的精髓。

亚历山德罗·米歇尔 (Alessandro Michele) 的“极简主义”——将文艺复兴时期的古典符号重新组合，呈现出华丽而戏剧化的美感——以及他古怪的“极客时尚”——将色彩鲜艳的袜子、帽子、领带和超大眼镜搭配在一起，给时尚界带来了一股旋风般的活力。鉴于他明确的风格，当任命宣布时，毫无疑问，在他的创意指导下，Valentino 会呈现出什么样的面貌。

Michele 出生于罗马，似乎注定要领导一家代表其家乡的品牌。他的 Valentino 散发着他标志性的性别流动风格，与创始人 Garavani 的优雅风格融为一体，将极简主义推向了令人眼花缭乱的极致。

然而，失望的情绪挥之不去。LVMH 和 Kering 集团内部经常会有来自各大品牌的设计师轮换，这不禁让人想问：“还有什么真正新颖的吗？”这个系列感觉就像是他之前在 Gucci 的作品的延伸，让人难以摆脱似曾相识的感觉。

这是典型的“Michele”式 Valentino。不可否认，它很有品位，但缺乏新鲜感。

GUCCI 的 Sabato De Sarno

米歇尔的离职让古驰不得不考虑谁来接替他的职位。在众多猜测中，古驰任命了一位名不见经传的设计师，他就是出生于 1983 年的意大利设计师萨巴托·德·萨诺 (Sabato De Sarno)。回想米歇尔刚被任命时几乎默默无闻的状态，很明显古驰喜欢做出大胆的选择。

萨诺节 © wwdjapan.com

   

萨巴托·德·萨诺 (Sabato De Sarno) 为 Gucci 设计的首秀系列秉承了他对工艺和剪裁的重视，标志着该品牌与过去极简主义风格截然不同。他的作品简约而精简，注重简约和极简主义——只需看一眼系列照片，就能看出这种鲜明的对比。

Sabato De Sarno 的GUCCI SS19、SS25 © vogue.com

GUCCI SS25 | © vogue.com

     

德萨诺的 Gucci 根植于基本元素：优雅、精致、年轻和大胆。考虑到这一点，人们不禁想知道 Gucci 奢华的米歇尔时代店内装饰是否需要改造，以符合这种精致的审美。当前华丽的内饰与展示的流线型设计之间的对比造成了一种脱节。如果德萨诺的 Gucci 取得成功，我们是否会看到全球店面大修？这只是一个想法——但我热切地期待着那一天的到来。

       

GUCCI FW24 活动 © fraeulein-magazine.e © anothermag.com

  

编辑点评：☆☆☆☆

很性感。作为一名认为性感是终极美德的编辑，德萨诺的 Gucci 简直是恰到好处。虽然它是最近变化最显著的品牌之一，但这种转变无疑令人着迷。

Raf Simons 在 PRADA

2020 年，Raf Simons 被任命为 Prada 联合创意总监。这位比利时设计师的履历不言而喻；他曾在法国巨头 Dior、美国巨头 Calvin Klein 以及现在的意大利标志性品牌 Prada 崭露头角。在这些大品牌中，Simons 都展现了自己的世界。他怎么能不上榜呢？

Raf Simons 与 Miuccia Prada © wwd.com

Miuccia Prada 和 Raf Simons。虽然他们有一些相似之处，但他们的不同之处也很明显。Miuccia 对提升女性气质的眼光与 Raf 对未来主义、朋克风格的色彩和图案的运用相遇，形成了完美的协同效应。

PRADA SS25 | © vogue.com

PRADA SS24 | © vogue.com

   

PRADA FW21 是 Miuccia 和 Raf Simons 共同推出的首个男装系列。

有一天，如果 Miuccia Prada 决定离开 Prada，Raf Simons 很可能会继承她的遗产。在目前的合作中，他可能正在学习如何完全将这个品牌打造成自己的品牌。

编辑点评：☆☆☆☆☆

与其他突然更换创意总监的时装公司不同，这两位设计师之间的默契如溪流般顺畅。如果有一天 Raf 完全掌控创意，Prada 会是什么样子呢？

Seán McGirr 在 Alexander McQUEEN 的

李亚历山大麦昆。

听到他的名字，就会让人不禁怀旧。有人称他为悲剧天才，无论标签如何，他确实是一位天才，这一点是不可否认的。麦昆展现的美感深刻，表明即使丑陋和令人难忘的东西也可以是精致的。

尽管他的系列作品已不复存在，但亚历山大·麦昆的遗产却永存。据报道，他不希望自己的品牌在他去世后继续存在，但我想他会感激看到他的老朋友兼得力助手萨拉·伯顿 (Sarah Burton) 13 年来一直支持这个品牌。随着她的篇章结束，谁将接替她的问题吸引了全世界的时尚粉丝。

肖恩·麦吉尔© salutlesgarcons.com

         

然后肖恩·麦吉尔出现了。在一个越来越呼吁多元化的行业中，任命另一位白人男性创意总监引发了褒贬不一的反应。我也曾有所保留，但心却常常以意想不到的方式变得柔软。

McGirr 为 Alexander McQueen 设计的首个 FW24 系列以爱尔兰歌手 Enya 的动人歌声拉开序幕。音乐响起的那一刻，我的怀疑烟消云散，衣服本身也渐渐淡出背景。我擦干眼泪，沉思着那段苦乐参半、浪漫而又哀伤的经历。这是一首献给逝者和生者的凄美颂歌。虽然没有 McQueen 生前秀场的戏剧性宏伟，但见证这个神圣的新开始让人感到敬畏。

Alexander McQUEEN SS25 | © vogue.com

Alexander McQUEEN FW24 © vogue.com

McGirr 的 FW24 系列以其“商业化”倾向脱颖而出——与 McQueen 和 Sarah Burton 的精神截然不同。面对“重塑”Alexander McQueen 的巨大挑战，我很好奇 McGirr 将如何处理留给他的叛逆遗产。

其中最引人注目的是他对麦昆标志性 Bumster 裤子的重新诠释。麦昆曾形容这些超低腰裤不是用来暴露身体的，而是“下脊柱的延伸”。

李 McQueen 的标志性 Bumster 裤子， Seán McGirr 的 Bumster 裤子 SS25 © icon-icon.com © vogue.com

McGirr 的升级版更加内敛、可穿且不失挑逗性，现在设计为紧贴臀部，带有现代蕾丝细节，赋予其新鲜感。他的方法表明他正在引导公司走向平易近人、可穿的服装。

甚至下面的裤子也体现了 McQueen 新的商业视角，这是之前版本所没有的。靴子对于 McQueen 来说也相对低调，不过金属元素增添了一丝微妙的感觉，暗示着该品牌将走一条大胆的新道路。

这让我想起我曾经读过的已故设计师李·亚历山大·麦昆 (Lee Alexander McQueen) 的一次采访中的一句话，至今它依然具有巨大的影响力：

“关键是不要太认真对待时尚。时尚不会治愈癌症或艾滋病。它只是衣服而已。所以不要坐在那里告诉我夹克的美感——它只是衣服而已。”

    

编辑点评：☆☆☆

尽管 McGirr 的商业方向很明确，但它是否能真正引起消费者的共鸣仍是一个未知数。人们不禁想知道，它能否满足那些仍然怀念过去的 McQueen 的人。不过，我对 McGirr 抱有希望。他认为时尚应该以一种乐观的方式，而不是像 McQueen 本人那样，拥抱更黑暗、更粗犷的色调，而是激发人们的兴奋。

就在我们适应了上一次的变革时，又有一位创意总监更换的消息传到了我们耳中。如今，似乎“变革”本身才是当务之急，而不是维护品牌现有的身份。熟悉与新事物之间的相互作用总是令人感兴趣。因此，请密切关注创意总监为时尚界带来的变革。未来肯定会有更多有趣的事情发生。